Мистика древних камней.

Бывает так: живешь-живешь себе, в общем-то, хорошо - тихо и спокойно. Один день похож на другой. А потом - бах, наступает период, перенасыщенный событиями, и за несколько часов происходит столько всякого разного, сколько не случалось и за год размеренной жизни. Это лишь подтверждает правило о том, что важно не количество, но качество. Приоритет этот наглядно иллюстрирует остров Мальта: на его 26 километрах в длину и 14 в ширину уместилось столько прекрасного, таинственного и удивительного, чего в другой стране не увидишь, даже если проедешь тысячу квадратных километров.

Весна. Пляжи в районе Сен-Джулиана и Слиемы переполнены. Очень хочется припасть к воде. Но я приехала на Мальту не купаться-загорать, а осматривать достопримечательности. И недели мне на это совершенно не хватает. А вы говорите - островок!

Когда смотришь на фотографии, сделанные здесь, кажется, что на Мальте нет ни единого растения: сплошные камни, крепости и храмы на фоне моря. Увы, садов и лугов на острове действительно очень мало. А ведь какие-то семь тысяч лет назад на Мальте шумели дубовые леса. Но пришел человек, привел с собой сицилийскую козу - и не стало дубовых лесов.

Мальта была чем-то вроде проходного двора в Средиземном море. Все побывали тут: финикийцы, греки, римляне, вандалы, арабы...

Где-то между вандалами, римлянами и арабами на острове побывал апостол Павел: его корабль потерпел крушение близ мальтийских берегов. Павел провел на Мальте всего лишь пару месяцев, но времени зря не терял: обращал местных жителей в христианскую веру. Те охотно обращались. В результате сегодняшняя Мальта - страна с сильными католическими традициями. Здесь запрещено разводиться, делать аборты и распространять порнографию. Поэтому журналов типа Hustler или газет типа «Знакомства» здесь не найти, по телевизору идут только те фильмы и передачи, которые смело можно показывать детям младше 16 лет. А те, кто любит погорячее, обращаются к услугам Интернета. И все, в общем-то, довольны.

В 1530 году император Священной римской империи Карл V (он же - испанский король Карл I) отдал Мальту в вечное владение рыцарскому Ордену Иоаннитов. Рыцарей с острова вытеснил Наполеон. В 1800 году на Мальту пришли англичане и выгнали французов, мальтийцы отнеслись к этому с чувством глубокого удовлетворения. До 1964 года Мальта была английской колонией.

В наследство от англичан мальтийцам осталось много чего хорошего. Например, рейсовые автобусы. Они старые, допотопные, желтые, а их хромированные детали блестят, как у «Харлеев». Двери у автобусов не закрываются, и следует крепко держаться за что-нибудь, чтобы не вывалиться на крутом мальтийском повороте. Все внутри автобуса трясется и дребезжит. Над его крышей протянут шнур. Дернешь за него - и над ухом водителя раздается звонок: так пассажиры сигнализируют, что собираются выйти на остановке. А если не просигнализировать - автобус не остановится, и потом придется целых семь, а то и десять минут возвращаться к цели. Проезд на автобусе стоит смехотворные деньги - 15 центов. Дешевле на Мальте, пожалуй, ничего не купишь. Так что можно объехать весь остров, имея в кармане лишь скромную мелочь.

Еще англичане оставили мальтийцам английский язык, а это гораздо выгоднее автобусов, потому что студенты со всей Европы едут в Мальтийский университет, который выдает дипломы британского образца, и в мальтийские школы, в которых замечательно и недорого преподают English. Считается, что все мальтийцы прекрасно владеют английским. Это не совсем верно: некоторые крестьяне вообще ни слова по-английски не знают. Зато они знают мальтийский, а это гораздо круче!

Существование мальтийского языка признали только в 1936 году, до этого государственным языком Мальты был итальянский. Мальтийский язык действует на иностранца (особенно на полиглота) завораживающе - такое это затейливое сочетание арабского и итальянского с обильным вкраплением испанского, иврита и английского. Просто эсперанто какой-то.

Один раз я зашла в Валлетте в церковь, где шла служба на мальтийском языке. Зашла, а там меня охватил, как пишут в плохих романах, «дикий, неописуемый ужас», ибо обычная католическая служба на смеси романского и арабского звучала как заклинание. Ну, во всяком случае, так заклинания звучат в американских фильмах. Впрочем, поведение прихожан было совершенно обычным. Кто-то дремал, кто-то перешептывался и хихикал, кто-то, ковырял в носу. После мессы все еще немного посудачили перед церковью, потом прошлись по магазинам (обязательное вечернее развлечение), потом отправились домой.

Дома у мальтийцев вроде живых существ. Их называют собственными именами. Чаще всего, не долго думая, жилищам дают имена святых: на островах Мальта и Гозо в ряд стоят «Сайта Анны», «Санта Катарины» и «Сан-Паоло». Но некоторые затейники называют свои дома всем на зависть и на удивление. Один хозяин гостеприимно окрестил дом «Шаломом», другой, видимо, радикал, назвал свой особнячок «Карлом Марксом». Большинство мальтийцев не запирают свои дома. То есть запирают, но ключ оставляют в замке, а то вдруг он потеряется. Вот какие они доверчивые и беззаботные, эти мальтийцы. Но и им не чужд азарт и дух соревнования. А иначе чем объяснить яростную конкуренцию двух местных театров - «Астры» и «Авроры»!

На острове Мальта театров нет, оба театра находятся на Гозо. На одной улице -центральной. Поэтому для того, чтобы культурно провести время, жителям главного острова приходится садиться на паром и полчаса плыть по морю в вечерних платьях и костюмах. «Астра» и «Аврора» - театры большие, на 1300 мест каждый. И билеты на спектакли стоят недешево - по 15 лир. Тем не менее в зале никогда не бывает свободных мест, потому что мальтийцы очень любят оперу и балет. Соперничество театров длится долгие годы, они ни в чем не намерены уступать друг другу и готовы на все ради того, чтобы переманить зрителей: приглашаются лучшие художники и костюмеры, делаются роскошные декорации... Как-то и в «Астре», и в «Авроре» одновременно шла опера «Аида». Зрители, которые хотели встретиться с прекрасным, часто путали театры.

Опять же только национальным азартом можно объяснить подвиг мальтийского пловца Туро Рицци. Всего за три дня он добрался вплавь от Мальты до Сицилии. Это случилось в 1936 году, тогда мода во всем мире была такая - проплывать на спор большие расстояния. Туро Рицци плыл три дня и три ночи, а потом две недели приходил в себя в больнице.

Азартных мальтийцев не останавливает даже мистическое и таинственное. А скорее всего даже влечет. Вот есть у них потрясающее место - Мнайдра (на о. Мальта). Здесь стоит самый древний из доисторических храмов, построенный из каменных глыб, что само по себе необычно (кто построил, зачем, почему?). Но и без храма Мнайдра полна загадок и вопросов, на которые нет ответов...

Мы приезжаем в Мнайдру пасмурным днем. С крутого берега на много километров видно штормовое море. Скоро грянет буря. Жаль, что на небе тучи: наш гид Стефан сказал, что Млечный Путь здесь нависает над землей так низко, что, кажется, его можно потрогать руками. Стефан то и дело нагибается, поднимает с земли осколки доисторических глиняных кувшинов. Их«доисторичность» он распознает по необожженному слою внутри: в печах трехтысячелетней давности глина не успевала прокалиться насквозь. Находки Стефан раздает нам, и вскоре мы все сжимаем в кулаке по драгоценному осколку. В детстве, отрочестве и юности Стефан очень интересовался археологией и поэтому часто посещал Мнайдру. Пока Стефан запасался здесь древними черепками, а также довольно крупными фрагментами амфор, он неоднократно становился свидетелем паранормальных явлений. И теперь уверен, что Мнайдра - большая и таинственная аномалия.

Чаще всего Мнайдра впускает в себя, рассказывал Стефан почти шепотом, и когда ты идешь по тропинке к храму, тебе легко и спокойно. Но иногда ты не можешь сделать и шага, не причинив себе невыносимой боли: место не принимает тебя (хотя, если отойти подальше, боль сразу отступит). Или становится так страшно и жутко, что пересилить себя нет никакой возможности. А еще бывает - внутри храма теряется чувство времени. Зайдешь в двенадцать, побродишь, кажется, минут десять, потом посмотришь на часы - батюшки, а уже пять. Или вот несколько раз видел Стефан над храмом луч неестественно ярко-зеленого цвета, направленный строго вертикально. И слышал при этом стук камней, как будто кто-то торопливо убегал.

Но древние камни нечасто бывают такими мистическими. В средние века местные жители держали в храме скот. А в наше время здесь было что-то типа площадки для пикников (днем) и спонтанной дискотеки (ночью). А потом какой-то вандал побрызгал храм краской из пульверизатора, и граффити намертво въелось в пористые доисторические камни. И - что характерно - ничего этому графитчику не было, его не пронзил зеленый луч, не скрутило живот от боли. Зато после этого случая храм обнесли наконец железной решеткой, и уже никто не плясал здесь при луне и не разбрасывал пластмассовые стаканчики. Решетку отпирают лишь в определенные часы. Мы оказались у храма в «неопределенный» час и остались снаружи. Мы ждали чего-нибудь загадочного, мы пытались разглядеть тайну сквозь дырочки в металлической сетке, мы старались услышать топот ног гуманоидов или стук камней, но ничего такого не дождались.

Но как только повернули к микроавтобусу, на нас налетели дождь и ветер. Сразу стало темно, а небо прорезали гигантские молнии длиной с Мальту. Молнии падали в море, и зрелище это напоминало суперэкстремальный вариант салюта на Красной площади. Мы побежали по дорожке, спотыкаясь о древние черепки и мистические камни. А небо рыдало и хохотало нам вслед, напоминая о том, что тайна есть - надо только захотеть ее увидеть.

Источник: Елена Аверина Фото Дмитрия Преображенского, Журнал «Вояж» №4/2001