Попасть в Вену.

Если вы не знали или успели основательно подзабыть, спешу напомнить: Австрия - это такая страна, в которой живут галутные немцы. И хотя они упорно величают себя австрийцами и традиционно недолюбливают "немецких" немцев - это сущее недоразумение. В отличие от своих арийских собратьев, австрияки лопают не сосиски с капустой, а венские шницели. И запивают его не пивом, а белым вином. Да еще, пожалуй, приветствуют друг друга не "гутен таг", а "крюс гот". В остальном - никакой разницы.

По крайней мере, в первом приближении. Хотя второго и третьего, скорее всего, не будет. Потому что в Вену турист приезжает вовсе не для того, чтобы приближаться к австриякам (ну в крайнем случае - к австриячкам!) и отыскивать десять отличий между ними и немцами. Там найдутся занятия и поинтереснее.

Более приспособленного для туризма города, пожалуй, не найти во всей Европе. Все достопримечательности Вены будто специально собраны в одном месте и дошагать из центра до каждой из них можно минут за пять. Такой трогательной заботе путешественники обязаны императору Францу-Иосифу. Да-да, тому самому, именем которого названа земля на отшибе Северного Ледовитого океана.

Где-то в середине прошлого века Его Величество решил привести в порядок столицу вверенного ему государства и распорядился очистить ее от развалюх и ветхостей. На разрушенном до основания пространстве для начала был построен дворец самого императора, ну а затем - ратуша, оперный театр, здание парламента, библиотека и пара-тройка музеев. Там, где когда-то стояла древняя крепостная стена, были уложены рельсы, по которым до сих пор бегают трамваи. Те, которые по часовой стрелке, - №1, а которые наоборот - №2.

Франц-Иосиф вряд ли тогда задумывался, насколько удобным окажется его нововведение для туристов. Но трамваи следуют по кольцу (вернее по "подкове", упирающейся в так называемый "Дунайский вал"), все основные достопримечательности расположены аккурат вдоль трамвайных линий, и редкий путешественник откажет себе в удовольствии совершить столь оригинальную обзорную экскурсию.

Конечно, к каждому из увиденных объектов придется еще вернуться. Но теперь вы уже будете точно знать, где они расположены и как соотносятся друг с другом. В любом случае начинать знакомство с городом лучше всего именно с прогулки на трамвае.

Однако и тут возможны варианты. Если вы не переносите цивилизованных удовольствий и предпочитаете ходить по городу пешком, направляйтесь на Штефанплац (если это далеко от гостиницы, то можно проехать на метро до одноименной станции) и спокойно спускайтесь с площади по улице Грабен. Ориентиром вам послужит величественный собор Св. Стефана, пройти мимо которого просто невозможно.

В путеводителях обычно не указывают, что в соборе есть смотровая башня. Чтобы подняться на нее, необходимо войти в здание через главный вход и двигаться вдоль левой стены по направлению к алтарю. За невысокой дверью - 200 ступенек. Но можно проделать этот путь и на лифте (40 ATS - австрийских шиллингов). С высокой площадки (70 м над землей) трудно увидеть весь город, но центр просматривается довольно отчетливо.

Обратите внимание на маленькую церквушку, затесавшуюся между городскими постройками. Это Миноритенкирхе, построенная итальянским монашеским орденом. Австрийцы утверждают, что находящаяся в одной из капелл "Тайная вечеря" принадлежит кисти Леонардо да Винчи. Найти документальных подтверждений этой информации я не сумел, но картина на самом деле впечатляет.

Церквей и соборов в Вене хватает. Но есть одна, которую следует посетить не только из праздного любопытства. Во дворе православной церкви Св. Барбары, что расположена на улице Ротенрум (она ведет прямо к собору Св. Стефана и забита сувенирными лавками), расположена греческая таверна. Она знаменита тем, что в стародавние времена некий бродячий музыкант Августин сочинил здесь незамысловатую песенку, обессмертившую его имя, - "Ah, mein liber Augustin..."

Случилось это во время великой эпидемии чумы. Августин, заранее подписав себе приговор, сидел за столом и пил по-черному. Пил и заливался слезами от жалости к самому себе, несчастному: "Ах, мой милый Августин, все пройдет, все..." Но вот однажды, на минуту протрезвев, господин сочинитель с удивлением обнаружил, что не только не умер, но даже не заболел. Однако до последних дней он так и не мог сообразить, что же, собственно, спасло его от чумы: то ли провидение, то ли алкоголь, то ли песенка...

Чего еще хватает в Вене, так это памятников. Порой создается впечатление, что здесь ставят памятники везде и по любому поводу. В страсти к увековечению всех и вся с жителями австрийской столицы могут поспорить разве что россияне, у которых развешивание мемориальных табличек стало чуть ли не национальным обычаем ("В этом здании В. Ульянов-Ленин и И. Арманд прятались от Н. Крупской" и т. п.). Австрияки, правда, до таких моральных вершин еще не добрались. Украсив свою столицу скульптурными изображениями наследных принцев, композиторов и поэтов, они теперь по ним ориентируются: "Как дойти до такой-то улицы? - "Нет ничего проще - четвертый памятник налево..."

Но продолжим нашу экскурсию. С той же площади Штефанплац отправляются фиакры. За получасовую поездку в карете требуется выложить 500 ATS - по центру города и обратно. Посадка - рядом с бронзовым изваянием Моцарта. Пока вы раздумываете, что лучше: прокатиться с ветерком или купить пару туфель - бросьте монетку в шапку на постаменте. Статуя тут же оживет и наградит вас музычкой.

Это музыкальное приветствие быстро вернет вас к реальности, и вы продолжите путь по улице Грабен, чтобы через несколько минут оказаться на Мариенплатц, которая примыкает к историческому центру Ховбрук. Древнейшая из его сохранившихся частей (Швейцарский двор) датируется XIII веком. Кстати, в Бургкапелле по воскресным дням проходят мессы с участием "Придворной музыкальной капеллы", состоящей из хора мальчиков и оркестра Государственной оперы.

В золотой кладовой Швейцарского двора (входной билет - 80 ATS) хранятся сокровища Ордена Золотого руна, среди которых - корона Священной Римской империи и австрийская императорская корона. Зато осмотр Национальной библиотеки (42 ATS) - удовольствие на любителя. Если вы приехали в Вену ненадолго или ограничены в средствах, можете спокойно оставить этот объект "до лучших времен".

Зато посетить Ратхаус и парламент вы просто обязаны. Ратушу, построенную в конце XIX века Фридрихом фон Шмидтом, венчает центральная башня с "железным ратушным человечком", ставшим одним из символов Вены. В разгар туристического сезона площадь перед Ратхауз превращается в открытый театр, где проходят фестивали искусств. А вот в здание парламента туристов пускают только в те дни, когда здесь не проводится заседаний. (Подробное расписание экскурсий вывешено на воротах.)

Осмотр достопримечательностей, расположенных вдоль Ринга, обычно занимает день-два. Еще один вам придется уделить посещению Шенбрунна - этакого венского Версаля. Для начала можете походить по французскому парку и полюбоваться фонтанами. А можете сразу становиться в очередь, выстроившуюся у входа во дворец. Экскурсия бывает либо укороченной (22 парадные комнаты, 35 минут, 90 ATS), либо расширенной (40 комнат, включая внутренние покои императорской семьи, 50 минут, 120 ATS).

Опять же любителям можно порекомендовать посещение зоопарка (75 ATS) и Пальмовой оранжереи (45 ATS).

Еще один загородный объект, знакомству с которым следует отвести минимум 3-5 часов - Бельведер. Некогда здесь располагалась летняя резиденция принца Евгения Савойского. Приезжать сюда можно в любой день, но в понедельник музеи не работают, и вход в дворцовые постройки для туристов закрыт.

В обязательную программу следует включить посещение Художественно-исторического музея, расположенного на площади Марии-Терезы (100 ATS). Коллекции отделов Египта, Ближнего и Среднего Востока можно пропустить - в музеях Лондона и Парижа они куда богаче. Зато Кунсткамеру и картинную галерею, которой отдан весь второй этаж, - стоит осмотреть повнимательнее. В правом крыле представлены полотна голландских, фламандских и немецких художников (наиболее известные - Рубенс, Рембрандт, Брейгель-Старший), а в левом - картины живописцев итальянской, испанской и французской школ (Тициан, Веласкес, Рафаэль).

Баден. Это самый ближний пригород Вены - всего полчаса езды на трамвае. Баден знаменит тем, что в нем в разное время бывали практически все известные австрийские композиторы. Экскурсия занимает 1-2 часа.

Колесо обозрения. Расположено в Пратер-парке. Одно из самых старых в мире - построено в 1895 году. С высоты 67 метров прекрасно виден весь город.

Штадтпарк. Расположен неподалеку от станции метро "Площадь Карла Люгера". С одной стороны, это обычный городской парк с газонами, дорожками, скамейками, лебедями в пруду и детьми в колясках. С другой - здесь находятся 15 памятников знаменитым венцам, в том числе "королю вальсов" Иоганну Штраусу.

Площадь Бетховена. Здесь установлен памятник композитору, а рядом находится знаменитый Венский концертный зал.

Оперный театр. Это надо видеть. И, если повезет, - слышать.

Парк Зигмунда Фрейда. Почему парк носит имя великого психоаналитика, понять невозможно. Но красиво и очень уютно.

А также: церковь Святого Петра, "Хаас-Хаус", здание Общества друзей музыки, церковь "Мария ам Гештаде" ("Мария на берегу"), Бург-театр, университет, церковь Святого Рупрехта, Сецессион, фонтан Иосифа...Ну и самое последнее. Если вы собрались попасть в Вену и как следует познакомиться с ней, не пожалейте 5-7 дней. Чем больше времени вы проведете в этом удивительном городе - тем лучше.

Муниципальный транспорт - четыре линии метро, автобусы, трамваи и городские электрички (S-Bahn). Входя в вагон, нужно немедленно прокомпостировать билет.

Такси довольно дорогое - начальная плата 22 ATS и далее 10 ATS за каждый километр. О поездке в аэропорт следует предупреждать заранее - на этом можно сэкономить до 100 шиллингов.

Самые дешевые гостиницы - системы Gasthof или Gastehaus. Например, Jugendgaestehaus Wien (15 долларов плюс завтрак; адрес: Brigittenau, Firedrich Engelsplatz, 24, тел.: 332840, факс: 3308379 Schtossherberge (20 долларов плюс завтрак; Am Wihelminerberg, 2, Savoyenstrasse; тел.: 18503700).

Настоящие венские кафе расположены в историческом центре Вены. Например, "Хавелка" (Dorotheergasse, 6) или "Доммайер" (Auhofstrasse, 2). Обязательно нужно попробовать знаменитые венские блинчики и яблочный пирог (Apfelstrudel). Национальными блюдами австрийской кухни считаются гуляш, венский шницель, курица в красном перце.

Магазины открыты с понедельника по пятницу включительно с 9.00 до 18.30, в субботу - до 17.00. Но покупки лучше все-таки делать в Будапеште или Праге - гораздо дешевле.

Венский "блошиный" рынок Naschmarkt расположен по адресу 4 und 6, Wienzeile/Kettenbrukengasse.

Любители музыки могут посетить несколько музыкальных театров: "Театр ан дер Вин", "Ромундтеатр", мюзик-холл "Ронахер", "Фольксопер". Билеты в Венскую оперу можно заказать заранее, обратившись по адресу: A-1010, Wien, Goethegasse 1; тел.: 51444-2606; факс: 52444-2625.

На центральном кладбище города (11, Simmeringer Hauptstrasse, 234) похоронены многие выдающиеся венцы. Завзятым некрофилам можно порекомендовать один из самых оригинальных музеев мира - патологоанатомии (13 Hof Narrenturm, 2), где выставлены препарированные черепа и мумифицированные головы незаконопослушных граждан.

Молодое вино называется Heurige. Пьют его в кабачках, называемых Heuriger (не путать с обычными винными кабаками Weinschenken) и расположенных в основном в пригородах Вены. Если кафе, подобные знаменитым венским, можно встретить и в Париже, и в Будапеште, то Heuriger есть только в Вене и еще в Нижней Австрии.

Как распознать Heuriger, чтобы ненароком вместо стакана доброго вина не получить чашку обычного кофе? Очень просто: над входом в кабачок обязательно водружается ветка сосны или даже целый сосновый венок.

В Вене приблизительно 180 таких уютных местечек - от маленьких, размером с жилую комнату, куда приходят завсегдатаи с соседних улиц, до больших, с шиком обставленных залов, где можно встретить и простого венца, и аристократа из высшего австрийского общества. Особой популярностью пользуется район Grinzing. Здесь можно угоститься вином из самых знаменитых виноградарских районов. Правда, сами австрийцы пьют молодое вино не по-людски, разбавляя его содовой или простой минералкой, и называют этот шипучий напиток "GХspritzer".

Источник: Макс Лурье