Пару недель назад половина редакции «i» обожралась рыбой. Ели без хлеба и масла, заглатывая кусками, обсасывали косточки и шкурки, мурлыкали и «подрезали» друг у друга даже хвостики. Соблюдающие православный пост не устояли, сидящие на диете доктора Волкова предали идею. Потом еще дня два в комнатах попахивало. Но не рыбным магазином - Балтикой. Свежий малосольный лосось, скумбрия горячего копчения в чесночной панировке, жирный угорь прибыли прямым рейсом из Риги. Привезти еще и сельдей, миногов, шпротов и прочих морских гадов, коими каждый день объедаются жители Латвии, мы физически не могли. Во время рыбного пиршества возникла идея: отправлять гонцов в Ригу за рыбой каждую неделю - в пятницу на поезде туда, в понедельник утром - торжественная встреча у перрона. Самоотвода не взял никто.
Рыбный рынок в Риге - это, конечно, «внушаить», как говорил незабвенный Хрюн. Но самую лучшую рыбу можно попробовать все-таки в Юрмале. Рижанам известны такие специальные юрмальские точки, куда местные рыбаки привозят улов. Уйдя на рассвете в море, уже к завтраку у них товар готов - подкопченный, подсоленный, посыпанный травками и специями. Рижане любят послушать, как приезжие расхваливают их рынок, но когда тирада комплиментов иссякает, замечают: может быть, вам в Юрмалу съездить, мы как раз собираемся туда на выходные - рыбы поесть и просто отдохнуть.
Вот так запросто смотаться на выходные или просто в будний день на морской курорт могут себе позволить только рижане. Таллинцам до Пярну ехать на машине часа два, вильнюсцам - до Паланги - 350 километров, а до Юрмалы всего полчаса езды от Риги. Эта близость - и козырь, и проблема Юрмалы. Отдыхающие легко могут прошвырнуться в столицу - погулять, сходить в театр, по магазинам. С другой стороны, сами рижане клиентами юрмальских отелей не являются: проведя день на море, они, как правило, возвращаются домой в Ригу.
Поэтому судьба Юрмалы до конца так и не решена: оставаться ли ей курортом или превратиться в богатое предместье Риги, где в отреставрированных коттеджах будет жить состоятельная публика, - что-то среднее между лондонскими Нотинг-Хиллом и Челси. Нынешний мэр Юрмалы настаивает на курортном варианте: он хочет вернуть старинному, самому знаменитому и в прошлом самому популярному курорту Прибалтики былой размах. 32 километра береговой линии, вдоль которой протянулись дачные поселки, объединенные общим названием, - это не просто достопримечательность Балтики. Образно говоря, Юрмала - это такой латвийский «Вишневый сад», символ прошлой прекрасной жизни.
Огромные многоэтажные гостиницы Юрмалы, которые в советские времена распирало от отдыхающих и где с дверей никогда не снимали табличку «мест нет», сейчас от наплыва туристов не страдают. С обременительным гостиничным хозяйством Юрмалы, доставшимся ей по наследству от эпохи массового отдыха соцтрудящихся, можно было бы разобраться так же, как разбирались лопахины с чеховскими вишнями. Но ведь именно эти гостиницы и составляют огромный курортный потенциал Юрмалы.
Сейчас юрмальские «многоэтажки» живут в режиме «ремонт нон-стоп»: сначала обновляются отдельные номера, потом реконструируются этажи. В результате в гостиницах с внешностью советского пансионата образуется «золотой» номерной фонд: комнаты после тщательного евроремонта, с новой импортной сантехникой, мебелью из экологически чистых материалов. Люди, отдыхающие в таких гостиницах, оказываются как бы в двух временах - в полузабытом совковом вчера и комфортном, красивом, буржуазном сегодня. И, что очень важно, ремонт не ограничивается только обновлением интерьеров: гостиницы обзаводятся бассейнами, фитнес-центрами, салонами красоты, теннисными кортами.
Отличный образец превращения убыточного советского хозяйства в перспективную капиталистическую собственность - отель Lielupe. Здесь есть и примитивные советские номера, и шикарные апартаменты, президентские сьюты, двухместные и одноместные комнаты со всеми удобствами. Особо гордится Lielupe своими бассейнами - закрытым 25-метровым с минеральной водой и открытым 12-метровым. Плавать могут как постояльцы (им это обходится бесплатно), так и все отдыхающие в Юрмале.
Надо заметить: далеко не на всяком прибалтийском курорте есть бассейны. А в Юрмале их несколько, и доступны они не только клиентам гостиниц и санаториев. Наличие бассейнов позволяет Юрмале раздвигать сезонные рамки: весной и осенью, когда уже или еще достаточно солнечно, но о купании в море думать рано, у отдыхающих всегда есть возможность окунуться. Более того, в Юрмале - свой аквапарк, с водными аттракционами и кучей прочих забав. Кстати, именно так живет Финляндия, Скандинавия и западная Прибалтика: поэтому и туристы к ним едут даже в плохую погоду.
Понятное дело, что тренажерный зал, салон красоты, сауны, spa-джакузи - все это в Lielupe тоже есть. А на местном корте играют в теннис не только любители. Увидеть здесь можно и звезд спорта, и просто знаменитых людей. Например, Вахтанг Кикабидзе любит поиграть в Lielupe. А в гостиничном лифте можно нос к носу столкнуться и с «первыми ракетками» России: Леонидом Ярмольником, Николаем Караченцовым, Олегом Янковским...
Статус «звездного» курорта Юрмала сохраняет до сих пор. Наши слегка постаревшие знаменитости не изменили Рижскому взморью и продолжают проводить здесь отпуска. Как и раньше, отдыхая, «звезды» не прочь заработать. Уже в мае улицы Юрмалы облеплены афишами, анонсирующими предстоящие гастроли. Легендарный концертный зал «Дзинтари», где многие годы проходил всесоюзный конкурс эстрадных исполнителей, по-прежнему в форме. Прогуливаясь по юрмальскому Бродвею - улице Jomas, обязательно встретите какую-нибудь популярную персону. Точно известно, что Юрмалу регулярно посещают: Клара Новикова, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Александр Маслюков и одноименный Буйнов. А сатирик Михаил Задорнов, очень не любящий заграницу, тем не менее вообще считается постоянным жителем Юрмалы: говорят, у него тут недвижимость завелась.
«Звездная» галерея постоянных гостей Юрмалы собрана в ресторане отеля Majori. Всегда можно зайти и посмотреть: кто был, с кем, что ели. В сезон уличное кафе Majori - одна из самых тусовочных точек Юрмалы. Играет живая музыка, устраиваются тематические вечера, например, посвященные фламенко или танго, или хип-хопу. Этим летом Majori обещает открыть еще одно кафе на воздухе - с узбекской кухней. Поваров пригласили аж из Ташкента (кстати, по соседству с Majori уже обосновались армяне с рестораном «Ориент-Султан»).
А чтобы пожить в Majori, придется выстроиться в очередь. Быть ее гостем не только удобно (отель находится в самом центре курорта), но и престижно. Отель-бутик, небольшой (35 номеров), без мажора, но с изысканным дизайном и камерной атмосферой. В 1998 году, когда завершилась реконструкция Majori, старинное здание (построено в 1923 году) обрело былую красоту и теперь возглавляет рейтинг лучших юрмальских образцов архитектуры югендстиля.
На фоне любовно отреставрированной Majori большинство юрмальских дач, построенных в конце XIX - начале XX века, выглядит не столь благополучно. Мало отдыхающих, нет денег на ремонт. Гулять по Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулти или Пумпури немного грустно. Раньше, приезжая в Юрмалу из года в год, мы знали «своих» хозяев, мы привозили им маленькие подарки, на праздники посылали поздравительные открытки, мы даже немножко дружили с ними. А теперь на дачах, где мы когда-то так любили проводить лето целыми семьями, с бабушками и детьми, шумными компаниями, облупилась краска, заколочены ставни, не ухожены цветники. Старая Юрмала разрушается. Такое странное чувство, будто мы это уже где—то видели...
Юрмальские сады ждут новых хозяев. Хозяев, которые понимают, что надо сделать со старыми дачами, чтобы в них снова завертелась курортная жизнь. Хозяев, у которых достанет средств, чтобы превратить старинные деревянные дома в небольшие современные апарт-отели, сохраняя при этом архитектурный шарм столетних юрмальских дач. С такими хозяевами не обязательно дружить, им не надо посылать открытки к праздникам, им можно просто отправить e-mail или факс с просьбой забронировать номер. И когда на основании подтвержденной «дачной» брони можно будет получить латвийскую визу, в Юрмале снова появятся таблички «мест нет». И рыбы опять не хватит на всех.
Источник: Елена Аносова, Ада Шмерлинг, газета "Иностранец"
